И.Е. Репин "Далекое близкое. Письма об искусстве", письмо десятое: "Гвоздем выставки Марсова поля, если уже необходим гвоздь по парижским нравам, считается “Дорога креста” — Голгофа, куда несет свой крест  Христос, сопровождаемый современными нам людьми, Ж. Беро...  Ж. Беро уже не первый раз сводит Христа в обстановку нашего времени. На нынешней его картине публика разделена на два лагеря. С левой стороны буржуа всяких состояний выражают Христу свою ненависть жестами, криками и поднятием камней на великого страдальца. Справа, напротив, — коленопреклоненные, со сложенными благоговейно, по-католически руками, ждут его благословения. Готовые под венец жених с невестой, израненный солдат, удрученный бедняк составляют совсем особую сцену в картинке г. Беро — надо сказать, картинке лубочной, тенденциозной и совсем не художественной. Не видно в ней ни искренности, ни таланта. Ловкий расчет на массу делает свое дело. Художник весьма оборотистый человек: кому не нравится это моральное направление религиозного характера!.."  Интересный отрывочек из автобиографической книги И.Е. Репина заставил отправиться на поиски этой самой тенденциозной картины, которую оказалось найти не так уж и просто, да и то только лишь в черно-белом варианте. Впрочем попутно удалось изучить и творчество Жана Беро (Jean Béraud), которое весьма специфично и отчасти весьма соответствует той характеристике, которую дал великий русский художник...

Жан Беро Письмо

Жана Беро можно назвать художественным репортером Парижа конца XIX - начала ХХ века. Его картины это в основном парижские сценки с улиц французской столицы, жизнь салонов и кафе, театров и казино. Это еще и мода эпохи Арт нуво, женский гламур, столь похожий на тот самый лубок. Видимо поэтому картин Жана Беро нет в собраниях Эрмитажа в Петербурге или в Музее изящных искусств имени А.С. Пушкина. Китч? Но мир имеет гораздо более худшие варианты живописи и считает их... шедеврами. Итак немного Жана Беро в цвете, а вернее Парижа Жана Беро. По его картинам некоторые любители истории Парижа изучают архитектуру улиц и бульваров, и сравнивают с современными видами.

Читаем дальше...

В середине 20-х годов прошлого века в Европу пришло относительное спокойствие, отгремели политические катаклизмы и мирная размеренная жизнь снова стала входить в свое русло. На этой волне безмятежности вдали от России издавалось множество журналов и газет на русском языке различной направленности. Эмигрантские издания большей частью были политизированными и ностальгировали о потерянной уже безвозвратно Родине. Но были и другие, которые возможно кто-то и назовет журналами для обывателей, мещан и людей без особых запросов. Но и подобное имеет право на существование, неся в себе некое спокойствие и умиротворение. В 1923 году в Риге Г.И. Эйдригевичем начал выпускаться юмористический еженедельник "Пляжъ" со множеством веселых иллюстраций, анекдотов и советов. Это печатное издание трудно отнести к желтой прессе или же к сборнику фривольных картинок, скорее всего это журнал для семейного легкого чтения, журнал для отдыха на даче, на природе, на пляже...

"Дачный" муж - обложка номера юмористического журнала "Пляжъ"за 1926 год

Как долго просуществовало в Латвии это издание сказать трудно, скорее всего лет пять, ну а потом опять начались политические катаклизмы и спокойствию пришел конец. Картинки-иллюстрации журнала "Пляжъ" - это карикатуры на спокойную буржуазную жизнь, гламур, моду, на отношения в семье, на любовь и просто веселый взгляд на те или иные жизненные ситуации... причем многие картинки вполне современны и созвучны уже нашему времени, XXI веку...

Читаем дальше...

Серия сообщений "Старые журналы":
Часть 1 - Кто там в малиновом берете?
Часть 2 - Женщина на страницах журналов 1900-1950 гг.
...
Часть 10 - Иллюстрации к Библии от журнала Life (Новый Завет)
Часть 11 - Аты-баты USMC - фотограф Марк Кауфман (от журнала Life)
Часть 12 - На "Пляже" в 1926 году...

В книге знаменитого историка моды Александра Васильева "Этюды о моде и стиле", можно найти вот такие вот строки: "Начиная с XVII столетия французская мода захватила власть в Европе... В конце XIX и в начале XX века в парижских домах мод постоянно заказывали свои туалеты русские дамы. Особенной популярностью пользовались среди них модели Дреколль, Дойе, Дусе, Преме, Пакен, сестер Калло, Пуаре и  Ворта." Имена этих кутюрье (это если называть профессию этих людей на современный лад), а по-старому модисток и модистов, хорошо известны тем, кто увлекается историей костюма и моды, а для обычных любителей просто красивой одежды, увы, они уже ничего не значат. Иные времена, иной стиль... Однако же красота не умирает и ее сохраняют для нас музеи, фотографии и книги.

Прекрасная модель эпохи модерна 1910

Маленькая книжечка 1910 года издания "Создатели моды" (Les Createurs de la Mode) Роджера Майлза приоткроет нам то, как в далекую эпоху Серебряного века, в эпоху модерна, создавались прекрасные наряды для Прекрасных дам. Для тех самых, после взгляда на которых, поэты писали свои чудесные стихи, а художники кидались к мольбертам и краскам. Это всего лишь визит к французским модисткам и модистам начала ХХ века. Стоит обратить внимание и на интерьеры, в которых принимали посетительниц и работали сами кутюрье. Это скорее сказочные замки, чем нынешние убогие помещения, именуемые в России либо "Ателье по пошиву одежды" или "Домами высокой моды". Вот такая вот забавная деталь... время технического прогресса существенно все упрощает. Но может быть зря?

Читаем дальше...

Сегодня исполняется 85 лет легендарному дизайнеру, основателю модного Дома Givenchy Юберу де Живанши. Основатель легендарного Дома Givenchy - граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши (Hubert James Marcel Taffin de Givenchy) - родился 21 февраля 1927 года в городе Бове, расположенном недалеко от Парижа, в аристократической семье:  его отец Люсьен Таффен Живанши, маркиз де Живанши. Семьи Таффен  или Таффини имеют свои корни в Венеции, Италии начиная с 1713 года. Любовь к прекрасному Юбер получил еще от деда и прадеда, которые будучи дизайнерами и художниками исполняли произведения искусства для Елисейского дворца в Париже и для Парижской оперы.Так что создание в 1952 году Юбером Живанши своего Дома моды Givenchy было вполне закономерным и даже предсказуемым.

Модельер Юбер де Живанши и актриса Одри Хепберн

Дом Givenchy стал одним из самых блестящих Домов моды мира и остается таковым до сих пор. Элегантность и красота - вот, что отличает изделия этой марки одежды. Среди клиенток Живанши много звезд и знаменитостей, ставших настоящим воплощением элегантности и женственности:  Жаклин Кеннеди, Грейс Келли, Грета Гарбо, Марлен Дитрих и многие другие. Главная же муза человека-бренда - актриса Одри Хепберн...

Читаем дальше...

Журнал "Peterson's Magazine", издававшийся в Америке с 1842 по 1898 годы, известен своими модными картинками. Это мода викторианской эпохи, классическая, строгая, но в тоже время очень интересная. Однако указанный журнал публиковал не только модные картинки, это был еще и журнал для семейного чтения, где были и короткие рассказы, и биографии интересных женщин, и советы по рукоделию. Кроме того в журнале печатались довольно интересные гравюры.

Девочка и собачка

Попробуем заглянуть в Peterson's Magazine периода 1881-1888 годов, разбив путешествие на три части. Сначала это будут гравюры с довольно трогательными сюжетами, затем небольшое количество картинок с образцами моды того времени, ну а в конце несколько полезных вещиц для тех, кто любит вышивать...

Читаем дальше...

О Надежде Петровне Ламановой написано не так много статей, в основном это одни и те же факты из ее биографии и большинство из современных повествований уже заканчивается такими словами: «место захоронения утеряно». И это почти так, почти!!! Есть еще возможность это самое «место» сохранить, не потерять его. Не потерять так, как были утеряны могилы сына писателя Ф.М. Достоевского – Федора Федоровича или же жены художника В.В. Верещагина – Лидии Васильевны.  Все они когда-то находились на территории Ваганьковского кладбища, где в настоящее время также покоится и прах Н.П. Ламановой. Но потеря ее захоронения это лишь вопрос времени: год-два-три и могила будет, если не стерта с лица земли, то просто причислена к бесхозным, а уж желающих ее сделать «своей» хоть отбавляй. Еще немного, еще чуть-чуть… Этот участок кладбища под номером 3 в настоящее время очень «приглянулся» господам из южных республик: на месте старых русских захоронений растут как грибы уродливые черные памятники-небоскребы и несть им числа… и они все ближе и ближе подбираются к скромной могиле Н.П. Ламановой. Однако у нас как-то стараются вообще про такие темы не говорить...

Читаем дальше...

Первые леди государства... хозяйки страны. Какие они разные и многие из них ничего кроме жалости или улыбки не вызывают. В современной России вряд ли хоть одну из жен глав страны можно назвать по-настоящему стильной, модной и элегантной. Хотя трудятся над их видом и гардеробом многие дома моды, стилисты, дизайнеры, а получается как всегда... безобразно, вычурно и безвкусно. В чем секрет? Скорее всего в том, чем так когда-то гордился В.И.Ленин, а именно, что теперь "любая кухарка может управлять государством", вот и управляют... Но Бог с ними, обратимся лучше к более яркому примеру красоты и элегантности - первой леди Америки прошлого, которая до сих пор считается эталоном стиля, изысканности и шарма - Жаклин Кеннеди-Онассис, урожденной Жаклин ли Бувье.

Элегантная пара - Джон и Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди появилась на свет 28 июля 1929 года в семье старых американских аристократов. Отсюда и соответствующее воспитание и манеры. Девочку учили тому как пользоваться за столом разнообразными ложками-вилками, правилам этикета, умению держаться в седле, литературе и конечно же искусству элегантно и красиво одеваться...

Читаем дальше...

"Десять столетий элегантности" - название небольшой старой французской книжки, посвященной моде прошлых веков. Автор текста и иллюстраций - удивительный художник прошлого, которого в наше время называют прорицателем, фантастом и мечтателем - Альбер Робида (Albert Robida 1848 - 1926). Мечты мечтами, а жизнь тем не менее заставляла заниматься и вполне реальными вещами:  в 23 года Робида стал членом редколлегии журнала "La vie parisienne" (Парижская жизнь). Его иллюстрации - это карикатуры, сценки из жизни и конечно же женская мода. Изучая историю костюма прежних веков, Робида сделал серию иллюстраций, как цветных, так и черно-белых, которые и стали основой маленькой книжки со стихами, веселыми заметками и рассказами...

Бальное платье эпохи французской Реставрации

Иллюстрации Альбера Робида будут интересны тем, кто увлекается историей костюма и модой, а также тем, кто хотел бы наверняка знать как все же были одеты любимые литературные героини из книг Александра Дюма, Виктора Гюго, Эмиля Золя, Оноре де Бальзака... да и многих русских писателей того времени.

Читаем дальше...

Идеальные мужчины... в принципе таковых нет и быть не может, хотя, если речь пойдет о мужской моде столетней давности, то мы их вполне можем и найти. Полистаем несколько старых модных журналов-каталогов 1900-1910 годов выпуска. Законодательницей мужской моды того времени была Англия (и отчасти Америка). Джентльмены увлекались политикой, спортом, лошадями, собаками, едва появившимися автомобилями и конечно же женщинами. Все, как сегодня: мужские интересы даже спустя век не претерпели никаких изменений. А вот мода? А мода стала другой, но и в тоже время тенденции, стиль и покрой остались такими же, как 100 лет назад. Правда с одной оговоркой - мода эта сегодня лишь для тех, кто хочет быть как раз тем самым джентльменом... идеальным мужчиной.

Серия сообщений "Старые журналы":
Часть 1 - Кто там в малиновом берете?
Часть 2 - Женщина на страницах журналов 1900-1950 гг.
...
Часть 7 - Французская мода за 40 лет - с 1830 по 1870 годы
Часть 8 - Прошлое и современность от журнала "Бич"
Часть 9 - Идеальные мужчины 100 лет назад
Часть 10 - Иллюстрации к Библии от журнала Life (Новый Завет)
Часть 11 - Аты-баты USMC - фотограф Марк Кауфман (от журнала Life)
Часть 12 - На "Пляже" в 1926 году...

О шляпах можно говорить бесконечно. Кажется вроде бы, что этот предмет одежды в наше время как-то совсем и не актуален, хотя на самом деле все модельеры мира обязательно в своих коллекциях имеют великое множество подобных головных уборов. Очень нескучных и всегда необычных, чем продолжают традицию, которая насчитывает ни одно столетие. Благодаря этому в истории шляп поднакопилось много занимательных фактов...

Актриса Голливуда Мариам Марш в изящной шляпке 1936 год

Самым необычным временем в истории дамской шляпы был XVIII век. Во второй его половине тон в моде задавала французская королева Мария Антуанетта. Шляпы представляли огромные сооружения, достигающие метра в диаметре. В сложные композиции из бантов, перьев и кружев даже монтировались различные механизмы, которые приводили в движение, например, фигурки райских птиц или огромных бабочек. Шляпы венчали букеты из живых цветов, которые длительное время сохраняли свежесть, поскольку стояли в укрепленных на шляпе вазах с водой. Шляпы также увенчивали моделями парусников, плавающих в пруду лебедей, замков и других сооружений.

Читаем дальше...

Век XIX - век любви и век наслаждения, век взлета искусства и моды. Это эпоха классической литературы - эпоха Виктора Гюго и Эмиля Золя, Густава Флобера и Александра Дюма, Александра Пушкина и Ивана Тургенева, Федора Тютчева и Ивана Гончарова. Каждый из них так и или иначе посвящал несколько строк моде, описывая костюмы своих героев. Но одно дело прочитать, а другое дело увидеть и потом представить как была одета Татьяна Ларина или же мадам Бовари. И в этом нам поможет опять старое издание, выпущенное в типографии парижского музея Лувр в 1900 году - "Мода за 40 лет - с 1830 по 1870 годы" ("La mode pendant quarante ans de 1830 à 1870"). Странички уже пожелтели, но тем не менее можно прекрасно разглядеть и кружева, и фасоны, и фактуру ткани. Кроме того и сами картинки не скучны, т.к. оформлены в виде сценок из жизни того времени.

История костюма и моды довольно увлекательная вещь и совсем не бесполезная, как могут решить некоторые читатели. Так в наше время модно танцевать, делать всякие шоу типа "Танцы со звездами". Мне они кажутся неинтересными, но вот танцы с привязкой к эпохе, в исторических костюмах, да еще пошитых своими руками - это действительно увлекает. Так в середине марта в Вологде прошел такой фестиваль, участники которого выполняют реконструкцию старых бальных танцев разных эпох и танцуют их в костюмах соответствующих моде времени появления танца на свет (ссылочку на это событие смотрите в конце материала).  Так что может быть кому-то и пригодится эта книжка-альбом с образцами французской моды XIX века...

Читаем дальше...

Серия сообщений "Старые журналы":
Часть 1 - Кто там в малиновом берете?
Часть 2 - Женщина на страницах журналов 1900-1950 гг.
...
Часть 5 - Мода начала XX века на страницах журнала McCall's Magazine
Часть 6 - Карнавально-фривольная жизнь эпохи модерна от журнала Simplicissimus
Часть 7 - Французская мода за 40 лет - с 1830 по 1870 годы
Часть 8 - Прошлое и современность от журнала "Бич"
Часть 9 - Идеальные мужчины 100 лет назад
Часть 10 - Иллюстрации к Библии от журнала Life (Новый Завет)
Часть 11 - Аты-баты USMC - фотограф Марк Кауфман (от журнала Life)
Часть 12 - На "Пляже" в 1926 году...

Женщины вообще странные существа: нам мало того, что есть, мы всегда хотим самого лучшего и самого красивого. От того и придумываем для себя, то уютный дом, то красивые прически, то необычные наряды. И так было всегда.  Жаль только вот ушли в прошлое шляпы и шляпки, а то еще и этим можно было бы удивлять наших мужчин. Старый каталог модных шляп 1900 года позволяет заглянуть в мир моды того времени.  Перья, атлас, бархат и даже целые тушки птиц - все это женщины носили на голове. Зимой! Это конечно не русские зимы с трескучими морозами, но даже в это время года женщиные клали на алтарь красоты все, что было возможно. А чтобы не скучно было рассматривать модные картинки прошлого предлагаю еще немного и стихов на женскую тему...

* * *

Что хочет женщина? Увы, никто не знает.
Порой не знает и она сама.
Конечно, чтоб любили, чтоб желали,
Чтоб кто-нибудь по ней сходил сума.

Чтоб восхищались внешностью при встрече,
И провожали, долго глядя в след,
Чтоб был не труден день и долог вечер,
И чтоб лицо скрывало - сколько лет

Чтоб по ночам мужчина симпатичный
Её в своих объятиях сжимал,
И очень нежно, очень романтично
О женской сути ей напоминал.

Чтоб утром встав бессовестно счастливой,
И, смыв под душем сладостную лень,
Понравиться самой себе, красивой,
И, улыбнувшись, встретить новый день!

Желаний женских всех не сосчитаешь,
Их список фантастически велик,
И сколько ни гадай - не угадаешь,
Что женщина захочет через миг.

Сергей Бобров

Читаем дальше...

Для меня всегда было загадкой, как женщины прошлого могли управляться с такой деталью женского костюма, как шлейф? Впрочем женщины тогда умели многое - и прически делать необыкновенной красоты, и платья с корсетами носить, и веером "поигрывать" в нужные моменты, и мужчин очаровывать лишь показав туфельку из-под длинного платья, и мушку куда надо прикрепить. Наше же время все упростило и опростило, от того такой загадочной кажется нам мода прошлого.

Художник (?) Парадные портреты императрицы Александры Федоровны, конец 19 века 

История шлейфа не знает точной даты появления его на свет. Как и многие из предметов одежды и быта, он скорее всего пришел к нам с Востока, о чем свидетельствуют изображения женщин в длинных платьях с хвостами на старых японских и китайских гравюрах. В Европе же честь изобретения шлейфа приписывают фаворитке короля Франции Карла VII Агнессе Соррель и было это в XV веке. Фаворитка, прелюбодеяние, шлейф... ну как тут церкви того времени не соединить все это вместе и не признать шлейф хвостом дьявола. Платья с "дьявольским хвостом" были объявлены вне закона и дамам запрещено было в них появляться в церкви. Но мода сильнее всяких запретов и шлейф до сих пор победно шествует по планете, украшая наряды элегантных дам... 

Читаем дальше...

Французский писатель, эстет  и денди конца XIX века, Робер де Монтескью охарактеризовал  своего друга художника Поля Сезара Элле довольно метко - он дал ему прозвище "Мастер элегантность".  И это действительно так, потому что персонажами большинства художественных работ Элле были прекрасные дамы эпохи модерна. Той самой эпохи, которая до сих пор не дает покоя многим любителям живописи, искусства, моды и дизайна. По работам Элле можно изучать историю женского костюма, шляпного и парикмахерского искусства, эпоху элегантности и настоящего гламура.

Поль Сезар Элле Портрет Клары Вейль

Поль Сезар Элле (Paul César Helleu) исполнял свои рисунки и акварелью, и углем, и маслом, а также  с использованием специальной техники гравирования, имеющей название dry-point или гравирование сухой иглой. Благодаря этому многие работы художника выгляд несколько необычно, "бархатно" и воздушно, что еще больше подчеркивает элегантность и красоту любимых художником женщин. Всего подобных работ в технике сухой иглы у Элле выполнено порядка 1500 штук.

Читаем дальше...

Опять и опять я возвращаюсь к старым книгам и к иллюстрациям, которые принято было выполнять в те  далеике времена на довольно высоком художественном уровне. Особенно в этом отношении хороши старые французские и английские книги. По ним можно изучать жизнь того времени, историю костюма, историю отдельных личностей. Большая часть иллюстраций - это черно-белые гравюры или литографии, но есть и небольшое количество цветных довольно приятных для глаза картинок. Какие произведения было принято иллюстрировать? Абсолютно любые - от детских сказок до сцен из жизни клерков. Английский иллюстратор Хью Томсон (Hugh Thomson 1860 - 1920) был как раз именно таким универсальным художником, талантливо оформлял и журналы мод, и серьезные книги для чтения.

Хью Томсон иллюстрация к  пьесе  Джеймса Мэтью Бари  "Замечательный Крихтон"

Работы Хью Томсона вполне бы подошли тем, кто желает изучать серьезно английский язык  - все наглядно, с юмором и большими подробностями. И ведь действительно, часто подобные старые издания могут стать хорошим поводом для того, чтобы посетить серьезные многопрофильные курсы английского с целью не только для того, чтобы качественно владеть разговорным языком, но и чтобы читать в оригинале интересные старые книги с красивыми иллюстрациями. Хью Томсон всего лишь один из множества иллюстраторов Англии, но имя его в России почти неизвестно, хотя иллюстрации периодически мелькают то тут, то там, правда без обозначения автора.

Читаем дальше...

Продолжим разгадывать секрет очарования женщин 50-х годов. Ранее мы пытались это сделать совместно с фотомоделью Jean Patchett, теперь же нам поможет в этом еще одна легендарная звезда модного бизнеса Довима (Dovima). Кто думает, что дело только во внешних данных,  каторжном труде, вечных голоданиях и косметических процедурах, тот жестоко ошибается. Как показывает история жизни Довимы огромную роль в модельном бизнесе играет случай и наличие рядом талантливых людей, в частности фотохудожников. 

Фотомодель Довима 1955

Дороти Вирджиния Маргарет Джуба (Dorothy Virginia Margaret Juba 1927 - 1990) была родом из Квинса. 8 лет из своей детской жизни она провела в постели, страдая ревматизмом. В результате ей не удалось получить какого-либо серьезного образования, но она хорошо рисовала. Свои рисунки девочка подписывала начальными буквами своего имени - Do-Vi-Ma - что позже и стало ее творческим псевдонимом в жизни. Маленькая красавица все же выздровела и стала искать свой путь в жизни...

Читаем дальше...

Серия сообщений "фотомодели":
Часть 1 - Очарование женщины - Jean Patchett
Часть 2 - Очарование женщины - Dovima

В гардеробе любой современной женщины есть один обязательный аксессуар - это сумка. Причем сумок часто бывает не одна-две, а великое множество. Все зависит от назначения: есть сумки повседневные, подбираемые к тому или иному варианту одежды; есть сумки для выхода в театр, ночные клубы, на вечеринки; есть сумки хозяйственные; есть сумки для выезда на природу, для отдыха; есть сумки для занятий спортом.  При этом все это должно иметь "свое лицо", некий стиль, делающий женщину-женщиной. Задача не из простых, но и не такая уж и сложная при нынешнем многообразии выбора. А ведь когда-то сумок не было вообще...

Простой люд, населявший разные страны и работавший на своих господ, довольствовался довольно простыми вариантами сумок-котомок, часто представлявших собой просто холщевые мешки для снеди или же рабочего инструмента. А вот знати в принципе сумки и не нужны были, и появились-то они на свет, согласно некоторым источникам, опять-таки как предмет, с помощью которого можно было украсить свою жизнь дополнительным средством для развлечений.

Читаем дальше...

Серия сообщений "История вещей":
Часть 1 - Как появилась подзорная труба (из мира интересного)
Часть 2 - Из истории вещей... сургуч
...
Часть 13 - Из истории вещей... шоколад
Часть 14 - История самовара
Часть 15 - История вещей... дамская сумочка
Часть 16 - Из истории вещей... бильярд
Часть 17 - Из истории вещей... жемчуг
Часть 18 - Самое ценное приданое невесте...

О ней можно писать только в превосходных степенях и это так на самом деле. Что может быть первосходнее классики, простоты и изящества? А мир моды Шанель именно такой. Коко считала слагаемыми своего успеха - трудолюбие, терпение и фантазию. Она терпеливо разрабатывала свои модели, не жалея потратить на них свой труд. Вещи, вышедщие из ее модного ателье всегда можно было узнать по идеальному крою и высокой культуре шитья. Коко прекрасно осознавала, что она далеко не красавица, но изучив себя, она смогла сделать свой облик великолепным и превратить таким образом многих женщин из дурнушек в обаятельных и привлекательных особ.  У нее всегда был свой взгляд на мир: на моду, богатство, любовь, отношения мужчин и женщин и на себя, чему свидетельство большое количество афоризмов от Коко.

Французский модельер Коко Шанель (Gabrielle Bonheur Chanel)

 

Продолжаем виртуальное путешествие в мир модного костюма в The Metropolitan Museum. На сей раз речь пойдет об интересном историческом событии, связанном с историей моды и со Второй Мировой войной. В 1947 году американские компании организовали крупномасштабную благотворительную акцию для помощи жителям Франции пострадавшим от войны. Это была еще и акция благодарности за спасение многих жителей Европы от фашизма. В следующем году Франция в ответ на это собрала легендарный для Америки "Поезд Благодарности" или же "Merci Поезд", который состоял из 49 вагонов с подарками для американцев (по числу штатов на тот момент). Перечень подарков был обширен и среди них были игрушки ручной работы и целые произведения искусства.

К таким произведениям искусства относятся и куклы, одетые по моде 1947 года. В 1945 году во Франции рождается на свет так называемый Театр де ла Мод (the Theatre de la Mode), создающий "совершенство моды в миниатюре", он-то и стал автором этих кукол. В это же время Эйлин Бонабель (Eileen Bonabel) предлагает создать для "Поезда Благодарности" коллекцию кукол, которые бы представляли эволюцию французской моды. Французские модельеры, дизайнеры, парикмахеры и художники с удовольствием откликнулись на эту идею и создали такую коллекцию миниатюрных шедевров.

Кукла демонстрирующая модный костюм 1906 года

Каждая кукла имеет размер 24 см в высоту. Для причесок использованы натуральные человеческие волосы, материал для костюмов  - шелк, перья, шерсть, мех. Каждый дизайнер, участвующий в проекте, выбрал для себя период между 1715 и 1906 годами, для которого и создавал платья для кукол. Источниками для вдохновения служили произведения искусства, литературы и исторические модницы. Таким образом и получилась интересная коллекция костюмов, созданная как знак благодарности за... благодарность.

Читаем дальше...